Отчего одни садоводы собирают урожай груш на второй либо третий год после посадки, а другие только на пятый или шестой? Вы скажете, всё зависит от сорта. Конечно, это так. Однако, причина не только в этом, но ещё и в правильном подходе к посадке растения.
Очень важно в это время предоставить молодым деревцам всё, что им необходимо для роста и развития, чтобы это процесс протекал стремительно, и они как можно раньше вступили в фазу плодоношения.
Сажать грушу следует осенью. Это самый оптимальный вариант, поскольку в эту пору все растения освобождаются от листвы, прекращают расти, а биологические процессы затухают.
Что касается посадочного материала, то покупайте только однолетние саженцы. Их маленький рост, конечно, не вызывает особого доверия, но зато корневая система хорошо перенесёт пересадку из питомника. Такие саженцы рано начинают плодоносить, так как меньше болеют. Приживаемость двухлетнего посадочного материала будет хуже, а трёхгодичные саженцы и вовсе нужно сжечь, как делали в СССР.
Яму для груши нужна просторная — полметра глубиной и восемьдесят сантиметров диаметром. Это важно, поскольку в этом пространстве корневая система будет располагаться два, три года. В яму необходимо добавить всё, что потребуется дереву на это время: от 10 до 15 килограмм перегноя, 100 грамм сернокислого калия, 250 грамм суперфосфата и 50 грамм селитры аммиачной.
Просто так раскидать эти компоненты по яме не получится, оттого что они могут сжечь корневую систему. Чтобы этого не случилось необходимо удобрения предварительно перемешать с грунтом.
Затем на дне посадочной ямы насыпается небольшой холмик плодородной почвы. На него ставится саженец, равномерно раскладываются корни, и засыпается всё землёй. После чего почву сверху слегка уплотняют ногой. Носок при этом должен смотреть на ствол плодового дерева, а пятка давить на свеженасыпанный грунт.
Перед самой высадкой саженца в грунт, принято окунать его корни в жидкий глинистый раствор (болтушку). Так вот, делать этого не нужно, поскольку процедура эта может навредить растению. Засохшая на молодых корешках глина, пока не раскиснет, тормозит работу корневой системы неокрепшего деревца, а значит, отодвигает сроки плодоношения. Потому, не мудрствуя лукаво, опустите корни саженца на часок или два, а лучше на сутки в воду, добавив в неё любой биостимулятор, например, корневин и немного золы.
Обрезка корней тоже совершенно не обязательна. Делайте её лишь тогда, когда они измочалились либо переломаны. В остальных случаях ничего, кроме вреда и ослабления дерева, это вам не принесёт.
Сразу после посадки саженец на одну треть укорачивают. Но на второй год обрезка либо не проводят, либо она минимальная. Это поможет быстро нарастить крону, а также ускорить плодоношение.
Немаловажное значение для усиленного роста груши имеет подкормка их азотом. На одно дерево 40–60 грамм аммиачной селитры, которое раскидывается по поверхности почвы и перекапывается. Период действия этого удобрения всего-то две недели, но и за это время груши успевают существенно прибавить в росте. Для стимулирования нарастания листовой массы применяется мочевина.
Три раза в течение года подкормите ваше плодовое деревце стимулятором роста — гуматом натрия. Это удобрение окажет на него благоприятное влияние, вызвав мощное увеличение зелёной массы. Впервые проделайте это при распускании почек. Вторую подкормку в июле, а последний раз в конце августа.
Есть еще один хитрый способ заставить грушу рано плодоносить. Это прививка черенков груши на айву. Вы увидите крупные и ароматные плоды уже на второй год.
Вот, пожалуй, и все секреты посадки груш, которые значительно приблизят урожай.
