Загальні рекомендації для всіх видів смородини.
Зміст
Як доглядати за смородиною
Висока врожайність ягідних чагарників можлива тільки при їх хорошому зростанні. Чим сильніше буде річний приріст, тим вищий урожай. Тому якщо в перший рік після висадки люди прагнуть до того, щоб саджанці рослини добре прижилися, то в наступні роки вони намагаються створити найкращі умови для їх росту і плодоношення. Таких результатів можна досягти за рахунок правильної обробки грунту, хорошого поливу, регулярного внесення добрив, систематичної обрізки та інших прийомів догляду за рослинами.
Смородина – догляд
Як обробляти грунт. Смородина, принаймні, чорна різновид, є вологолюбною культурою, тому, щоб створити оптимальний водний режим грунту, землю потрібно тримати у вологому, пухкому і чистому від бур’янів стані. Для цього слід розпушувати грунт навколо кущів по мірі необхідності (2 рази в місяць), і не допускати, щоб біля рослин утворювалася кірка і росли бур’яни, сильно висушуючі грунт.
Активна коренева система у смородини знаходиться у верхніх пухких поживних шарах грунту. Щоб не пошкодити коріння, грунт навколо кущів потрібно рихлити дуже обережно,
на глибину до 8 см. На великому видаленні від кущів або між рядами можлива перекопування та розпушування не більше ніж на 12 см. Волога добре зберігається, якщо грунт навколо кущів замульчувати органічними матеріалами (травою, торфом, торфокомпостом тощо). У цьому випадку рихлити її можна не так часто. В даний час багато садівники для мульчування використовують синтетичні матеріали (руберойд, всходозащитную папір, чорну – світлонепроникну плівку, пергамент тощо). Завдяки цьому прийому можна обходитися без розпушування ґрунту влітку, восени покриття рекомендується зняти для поліпшення повітрообміну грунту, внести добрива, а також провести інші роботи по догляду за рослинами.
В осінній період важку суглинних грунт слід перекопати під кущами, але не глибоко, і залишити на зиму груднястій, для кращої затримки вологи. Між рядами і кущами проводиться перекопування на глибину не більше 12 див. Якщо грунт легка і пухка, то можете обмежитися поверхневим розпушуванням (до 8 см) біля кущів. Щоб уникнути пошкодження коренів, грунт бажано перекопувати спеціальними садовими вилами.
Зона внесення добрив визначається розміщенням основної маси коренів. У смородини вона знаходиться головним чином під самою кроною куща і навіть трохи далі. Тому у дорослих кущів добрива вносяться по проекції крони рослини.
Для якісного харчування смородини, крім основних добрив на початку літа проводять позакореневе підживлення спеціальними мікроелементами. В 10 літрах води розчиняється в окремо мідний купорос (1-2 м), борна кислота (2,0-2,5 г),
сірчанокислий марганець (5-10 м), сірчанокислий цинк (2-3 м), молібденовокислий амоній (2-3 г), потім розчини змішуються і вносяться по одному відру на кущ. Розчинені добрива вносяться в борозенки на глибину 10 см, які попередньо викопують навколо кущів смородини на відстані близько 20-25 см. Після помірного поливу борозни треба зарівняти, грунт замульчувати торфом, органічним матеріалом або сухою землею.
Досвідчені садівники не дарма надають велике значення підкормкам чагарників у період вегетації. Приміром, рекомендується в літній сезон здійснювати 3 підгодівлі: ранньою весною вносити азотні добрива (20 сечовини на 1 кущ) врозкид навколо кущів смородини; після періоду цвітіння – рідкі органічні добрива (пташиний послід 1:12 або коров’як 1:6) в канавки з розрахунком: 2 відра на 6-ти річний кущ, і після збору плодів. Крім того, перед підгодівлею в канавки потрібно залити 2 відра води на кущ незалежно від погодних умов.
Коли немає можливості використовувати органічні добрива, то можна застосувати мінеральні речовини у вигляді ризької суміші з розрахунку 1-2 столові ложки на 10 літрів води витрачаючи кілька відер на 1 кущ. Особливо важливо провести підгодівлю відразу після збору врожаю, тому що в цей період відбувається закладка плодових бруньок. Про те, як і які ще добрива можна вносити в грунт читайте у статті: «Добрива – норми внесення і способи застосування»
Смородина – обрізка восени і навесні
Краще всього проводити обрізку смородини з осені до наступаючих заморозків, але не буде нічого страшного, якщо Ви зробите це навесні.
Як обрізати смородину
З усіх існуючих прийомів догляду, найбільш важливими і при цьому досить складними для здійснення садівниками є обрізка і формування кущів. Тим не менше, потрібно сміливо брати в руки секатор, підходити до куща і вчитися правильно його підрізати.
Обрізка сприяє росту нових сильних прикореневих пагонів з підземної частини рослини (їх садівники називають нульовими прикореневими пагонами, або ж пагонами відновлення). Після обрізки спостерігається посилене прикореневого галуження пагонів, інтенсивний ріст однорічних пагонів на багаторічних гілках куща, попереджається його загущення, збільшується розмір плодів. Обрізка починається відразу після висадки. Обрізається кожен пагін, залишають лише кілька добре розвинених бруньок, причому, чим слабкіше буде приріст пагонів саджанця, тим сильніше їх необхідно вкорочувати. У випадках, коли за перший рік життя кущ смородини розвивається погано і дає зовсім мало пагонів, то ви можете зрізати пагони до рівня грунту.
Якщо садівник дуже сильно цікавиться, який саме сорт смородини він купив і якою буде смак і розмір плодів, то він може не обрізати саджанця кілька однорічних пагонів. Через рік після посадки на рослині з’являться поодинокі кисті з плодами.
Протягом наступних років щорічно для формування повноцінних кущів залишається лише кілька добре розвинених і зручно розміщених однорічних прикореневих пагонів, інші вирізують біля основи. Спершу треба видалити самі слабкі пагони, а також загущені і уражені хворобами і шкідниками. Видаляються також старі гілки, якщо вони недостатньо розвинені, пошкоджені стеклянницей, побеговой галлицей або поламані. Якщо кущ утворює прикореневі пагони слабо, то слід вирізати пару старих скелетних гілок, навіть якщо вони дають плоди.
Формуюча обрізка закінчується на 4-5 рік. У правильно сформованого зрілого куща чорної смородини після періоду вегетації є гілки різного віку – від нульових пагонів заміщення до плодоносних. Бажано залишати в кущі до 15 скелетних гілок різного віку, порядку по 2-4 шт., причому однорічних залишають на кілька гілок більше, а 4-5 річного віку, на пару штук менше.
У дорослої плодоносної чорної смородини кожен рік вирізаються застарілі 5-6-ти річні малопродуктивні гілки. Визначити, що гілки куща застаріли і стали непродуктивними, можна за декількома зовнішніми ознаками. У старих гілок кінцевий приріст багатьох розгалужень досить слабкий, часто менше 10-15 см.
Якщо на гілках молодої гілки верхівкова брунька в діаметрі становить 5-6 мм, то на застарілих гілках її розмір буде не більше 3 см. На старих гілках чорної смородини, кора темно-бурого кольору, і чим старша гілка, тим темніше у неї буде кора. У 2-х та 3-х річних гілок кора має жовту і світло-сіре забарвлення. Найбільш точно визначити вік гілки ви можете по порядку галуження. Вісь багаторічної гілки або прикореневого втечі є нульовим порядком і відповідає першому році життя рослини. Першим порядком розгалуження буде відгалуження від осі гілки, а гілка відповідно буде дворічної і т.д.
При вирізці гілок необхідно враховувати не тільки вік, але і загальний стан. Якщо більш зріла гілка розвинена непогано, розташована вдало, з сильними приростами і великими квітковими бруньками, то її можна сміливо залишити ще на один рік. І відповідно, якщо більш молода гілка смородини розвинена слабо, затінена і на ній збереглося дуже мало плодоносних нирок, то її потрібно вирізати. Вирізаються всі зайві нульові пагони, спершу самі слабкі, хворі і загущені, залишається тільки 5-6 найсильніших, розташованих рівномірно однорічних прикореневих пагонів для відновлення рослини.
У старих гілок, які зберегли свою продуктивність, проводиться обрізка на багаторічну деревину, тобто видаляється кінцева частина з ослабленим приростом і кволими плодовими гілочками до сильного бічного розгалуження.
У садівників-любителів досить часто зустрічаються загущені кущі смородини, які роками зростали без обрізки. Такі кущі потрібно проріджувати, вирізаючи зламані, маловрожайні, слабкі гілки різного віку. Спершу видаляються гілки, які лежать на землі і зростають всередину куща. Видаляються слабкі, однорічні нульові
пагони. Залишають тільки кілька сильних пагонів на зміну застарілим. Якщо пагонів відновлення утворюється небагато або вони зовсім відсутні, необхідно в різних частинах куща додатково вирізати кілька сильних старих гілок, а на тих, які залишилися, вкоротити або вирізати відрослі з їх підстави сильні ростові пагони. Це робиться для того, щоб стимулювати утворення пагонів на кущі відновлення.
У решти старих гілок необхідно зрізати висохлі до закінчення будь-якого сильного бічного відгалуження, для посилення росту на іншій частині гілки чорної смородини. Для посилення розгалуження на старих гілках сильні однорічні прикореневі пагони (якщо вони є) і ростові пагони коротшають. Але не варто в один рік вирізати всі старі гілки, поки рослина не утворює нові, на зміну їм. В такому випадку кущ може давати невелику кількість плодів. Завдяки правильній обрізці протягом 3-4 років можна відновити високу врожайність куща.
Обрізка червоної смородини має свої особливості. Плодові освіти головним чином представлені багаторічними кільчатками і плід вушками. Скелетні гілки у червоної смородини довговічніше, ніж у чорної, вони добре розвиваються і плодоносять протягом 6-8 років.
Кущі порічок теж потрібно формувати різновіковими, однак у такій послідовній заміні старих гілок, як у чорної різновиди даної ягідної культури, немає необхідності. Рослини червоної смородини утворюють безліч однорічних прикореневих пагонів, які загущують основу куща. Тому для заміщення потрібно залишати не більше 5 кращих прикореневих пагонів, а всі решта необхідно вирізати біля основи. Однорічні приросту у гілок, які плодоносять, скорочувати не потрібно, так як це може призвести до зниження врожайності. 5-6-річні гілки зі слабким зростанням можна омолодити шляхом обрізки на сильне бічне розгалуження, а гілки старше восьми років, які вже втратили свою продуктивність, потрібно повністю видалити.
Обрізка ягідних чагарників вважається досить трудомісткою операцією, і для її здійснення необхідно дуже багато часу. Оптимальним терміном обрізки кущів прийнято вважати весняний сезон до початку розпускання бруньок. Але так як у смородини нирки розпускаються досить рано, то і період проведення обрізки істотно скорочується.
Тому частину робіт по обрізці краще перенести на осінь. В даному випадку на початку осені, відразу після збору ягід, можна починати видаляти старі пагони, гілки, вирізати їх слід у самого заснування. Крім того, потрібно видаляти і всі зайві загущають пагони. І така обрізка може проводиться весь осінній сезон до настання зимових морозів. По весні виконується інша детальна обробка.
Як попередити осипання зав’язей у смородини.
Осипання зав’язей у цієї ягідної культури є досить поширеним явищем в умовах середньої смуги. Часто, незважаючи на рясне цвітіння куща, в перші два тижні після його закінчення, зав’язі можуть сильно обсипатися. Однією з причин цього явища вважаються весняні заморозки вранці, які практично кожен рік, особливо при ранній весні, погрожують смородині. У середній смузі заморозки на ґрунті припиняються тільки до кінця весни, але можливі і до перших чисел червня, тобто захоплюють і кінець періоду цвітіння смородини, і початок утворення зав’язей.
Смородина – розмноження
Це рослина розмножується головним чином завдяки здерев’янілим живцями. Це досить простий, зручний, а головне ефективний спосіб.
Смородину можна розмножувати і зеленими живцями, поділом кущів і відводками. Здерев’янілі живці являють собою частині однорічних пагонів з непогано визрілої деревиною. Живці смородини заготовляються з осені після того, як опало листя, або ж у кінці зими, і зберігаються в траншеї для посадки. Навесні смородина починає рости дуже рано, тому весняна заготівля живців вкрай небажана. Довжина живців повинна становити не більше 20 см, при цьому нижній зріз повинен бути під самою брунькою, а верхній на кілька сантиметрів вище нирки. Для того, щоб розмножити смородину в розплідниках, створюються цілі маточно-живцеві насадження всіх існуючих сортів, придатних для зростання на нашій території. Нарізані живці осінньої заготівлі зберігаються в прикопке на відкритому грунті.
Для цього попередньо риються канавки (35-40 см в глибину), в які потрібно похило поставити пучки живців верхівками вниз і засипати землею. Щоб не допустити передчасного проростання живців, необхідно взимку зверху на землю накласти сніг і вкрити тирсою або соломою. Живці висаджуються ранньою весною до початку розпускання бруньок або восени, відразу після їх заготівлі на попередньо підготовленому ділянці.
Відстань між рядами повинна бути приблизно 70-80 см, черешки встановлюються в борозни під кутом 40 градусів, засипаються землею майже повністю, над поверхнею ґрунту потрібно залишити кілька нирок. Потім живці слід полити, а грунт поблизу їх замульчувати. Подальші заходи по догляду за висадженими живцями полягають у проведенні своєчасних поливів, розпушуванні грунту та видаленні бур’янів. Якщо якість посадки і догляд хороші, то до початку осені виростають прекрасно розвинені саджанці смородини, які цілком придатні для посадки. Якщо ж їх розвиток не досить сильне, то саджанці потрібно залишити ще на рік, проводячи в такому випадку звичайні дії по догляду.
Саджанці смородини викопують восени, по закінченню зростання або ж ранньою весною за допомогою выкопочного плуга або лопати. Придатними для висадки є саджанці, які мають кілька пагонів, розміром не менше 50 см, і добре розвинену кореневу систему (15-20 см). Перед висадкою надземну частину саджанця відрізають на висоті до 20 см від кореневої шийки.
Смородину можна розмножувати також відсадками та поділом кущів. Спосіб ділення кущів передбачає поділ куща на частини по стеблах, які мають свої корені. Агрус і смородина розмножуються також відведеннями: вертикальними, горизонтальними та дугоподібними.
Спосіб горизонтальних відсадків вважається самим продуктивним. Він полягає в пригибании і пришпиливании однорічних пагонів маточного куща до пухкої землі за допомогою дерев’яних гачків. Через деякий час з нирок пришпиленных пагонів стануть розвиватися молоді пагони, які по мірі зростання необхідно просипати грунтом (підгорнути). Перша присипка робиться, коли вони досягнуть висоти 15-20 см. Присипка пагонів повторно робиться кілька разів. Восени на 2-й рік після присипки горбок потрібно розокучити, укорінені пагони відокремити секатором і використовувати для закладки нової плантації.
