Як побудувати російську лазню

ПоганоНе дужеНормальноДобреВідмінно Проголосуй! (Оцінок ще немає.)
Loading ... Loading ...

Що може бути краще після напруженого робочого тижня, ніж попаритися в лазні? Комусь більше до душі сауна, але чому б не згадати про звички наших прадідів, які, на відміну від нас, не чхали і не звалювалися з температурою від найменших протягів.

І ось, вибравши вподобаний проект, одного разу ви вирішите почати будувати поруч з дачею або заміським будинком не фінську, а саму справжню російську лазню. Як побудувати російську лазню?

Загальні правила будівництва лазні

проект лазні

проект лазні

  • Традиційна російська лазня споруджується з дерева (колод, профільованого або оциліндрованих бруса), і хоча «російською лазнею» часто називають будова з будь-якого іншого матеріалу, якщо в ньому можна попаритися традиційним способом, це визначення не зовсім правильно.
  • Як правило, її ставлять на дальній від входу стороні ділянки, щоб приховати від цікавих поглядів або обсаджують банний будова густими чагарниками і деревами. До того ж так до неї зручніше буде підвести системи комунікацій – електрика, воду, газ каналізаційні труби.
  • Вона може бути розташована окремо або поєднуватися з майстерні, сараєм, теплицею, літньою кухнею. Пристроювати її до дому не рекомендується, якщо у вас немає можливості за всіма правилами облаштувати водопровід і каналізацію, гарантувати якісну гідроізоляцію і змонтувати систему вентиляції. Через невірно обладнаної прибудованої лазні в будинку може стати сиро, жарко і зявитися цвіль.
  • Досвід показує, що найзручніші розміри для сімейної лазні – 6 х 6 або 6 х 4 метри, хоча навіть невеликого «деревяного будиночка» 3,5 х 3,5 вистачить для розміщення в ньому передбанника і мийної. У лазнях, що використовуються тільки влітку, передбанник не обовязковий, але ж не тільки взимку, а й в прохолодний літній вечір не всім сподобається виходити з парної відразу на вулицю.
  • Найбільш переважно співвідношення парної – мийки – роздягальні становить 1: 1,5: 2.
  • Двері в лазню повинні бути вузькими, невисокими і щільно закриватися, а ось поріг зазвичай вище, ніж в житловій будівлі.

Основні етапи

Зацікавившись, як побудувати лазню, ви, звичайно ж, дізналися, що за старих часів невеликі колод баньки ставили прямо за грунт, роблячи їх нижній вінець з міцних дубових колод, а частіше – на обмазану глиною камяну платформу.

Сучасні лазні зазвичай ставлять на полегшені, але все ж повноцінні фундаменти. Найближче до традиційного монолітний фундамент, який представляє собою суцільну камяну (бетонну) плиту, але не лежить на поверхні, а заглиблені в грунт. Також використовують стовпчастий для одноповерхових легких лазень і стрічковий для більш масивних двоповерхових з надбудовами (наприклад, плоский дах з солярієм).

Розглянемо кожен з варіантів фундаментів.

Традиційний

Баня і купіль

Баня і купіль

Якщо грунт на вашій ділянці сухий, однорідний і твердий, то ви цілком можете спорудити для своєї лазні незаглибленного підставу, використавши плоскі камені або бетонні блоки. Їх розміщують по кутах розмітки майбутньої будови і в місцях, де будуть перетинатися стіни.

По периметру камені укладаються «пунктиром» з проміжками приблизно в метр, а відстані між ними і всередині периметра заповнюють глиною і утрамбовують якомога рівніше. Щоб правильно забезпечити гідроізоляцію, нижні бруси лазні по всій їх поверхні промащують гарячим бітумом.

Камяна плита може бути і суцільний – впритул укладені камені з забиванням щілин утрамбованої глиною і бітумної гідроізоляцією.

Монолітний «плаваючий»

Технологічно це найпростіший вид «справжнього» фундаменту. Для нього копають котлован глибиною трохи більше півметра, дно по черзі засипають шарами піску і щебеню, просочують водою, а після усадки підсипають до потрібного рівня. Поверх потрібно укласти гідроізоляцію (наприклад руберойду) і залити тонким бетонним шаром. Після цього встановлюють опалубку і арматуру і заливають бетон в отриману форму.

Стрічковий

Він являє собою траншею по периметру майбутньої будівлі, залиту бетоном, піно-або бутобетон. Розчином заповнюють встановлену всередині неї деревяну опалубку, і отримані заглиблені стінки створюють невисоку «коробку». Для його пристрою можна використовувати і готові блоки.

Якщо такий фундамент зводиться на глинистих і камянистих грунтах, заглиблювати його потрібно на 10-25 сантиметрів нижче рівня промерзання грунту. Таким чином в Московській області траншею доведеться копати на глибину приблизно метр, в південних районах країни вона буде дрібніше, а на Півночі – глибше.

На дно траншеї насипають великий пісок товщиною сантиметрів 15, зверху такий же шар щебеню, потім знову шар піску. Підсипка проливається водою і трамбується, після цього можна встановлювати опалубку з арматурним каркасом всередині (армування) і заливати бетонний розчин.

Поверх готового фундаменту укладається гідроізоляція.

Стовпчастий

Для такого фундаменту зручно використовувати металеві або ж азбестоцементні труби, заповнені всередині бетоном, але можна викласти їх з цегли (50 х 50 сантиметрів), бутового каменю або самостійно виготовити бетонні стовпчики. Для цього в приготовану свердловину потрібного діаметра вставляють опалубку і арматурну сітку і заливають бетонний розчин. Для більшої міцності дно свердловин перед цим розширюють і засипають шаром піску і щебеню.

Стовпи повинні розташовуватися з інтервалом півтора-два метри:

  • По кутах;
  • У місцях перетину стін;
  • Там, де передбачається підвищене навантаження.

Закапувати стовпи або робити свердловини треба на 30 сантиметрів нижче рівня промерзання грунту. Іноді проміжки між стовпами заповнюють цеглою, формуючи стіни, але досить і просто змонтувати поверх стовпчиків залізобетонний або навіть міцний деревяний каркас (він називається «ростверк»).

Переваги стовпчастого фундаменту в тому, що йому не потрібна особлива гідроізоляція, так як він не стосується грунту. Але якщо проміжки між стовпчиками закладені цеглою, то в такому цоколі потрібно зробити кілька вентиляційних віконець, захистивши з від сміття і гризунів гратами.

Фундамент для печі

Якщо ви збираєтеся ставити в лазні важку цегляну піч, то ґрунтовним повинен бути і її фундамент. Для печей рекомендується влаштовувати окрему підставу, не повязане з фундаментом самої банної споруди, щоб вони не передавали навантаження один одному. Виняток становить тільки монолітний «плаваючий» фундамент. Піч з цьому випадку краще ставити приблизно в центрі будівлі, щоб він не просідав.

При стовпчастих фундаменті місце розташування печі зміцнюється окремими стовпами.

Стіни

За строгими правилами спорудження деревяної лазні повинно починатися задовго до початку її будівництва. Після того як зруб зібраний з сирих колод, його потрібно залишити для просушування на два-три місяці. Після цього колоди позначають по кутах і конструкцію розбирають. Начисто зруб збирають вже «на клоччя». При цьому над віконними і дверними отворами залишають 3-4-сантиметровий зазор для усадки.

Перший шар колод, з яких будується лазня, називається «оклад» або «нижній вінець». Для нього використовують більш товсті колоди – вони просочуються захисними складами і укладаються на гідроізоляцію. Стіни складають з бруса 15 х 15 (15 х 18) сантиметрів.

  • При виготовленні зрубу найкращим вважається стикувати їх способом «в чашу»;
  • Так вони будуть найбільш захищені від негоди;
  • Викладання «в лапу» вимагає досвіду і майстерності і набагато затратнее;
  • Найпростіше зєднання називається «в торцевій шпунт» – на одному колоді збоку прорізається паз, а на зєднуються з ним робиться шип. Глибина паза повинна бути трохи більше, ніж шипа, так як дерево дає усадку.

Уклавши бруси для закріплення зрубу застосовують штирі з металу, встановлюючи їх по кутах і посередині брусів.

Щілини між брусами і зазори над дверима і вікнами закладають спеціальним щілинних утеплювачем – його нарізають на смужки, поміщають в щілини між брусами і кріплять степлером. Виготовлений він з льону або джуту. Джут вважається більш якісним матеріалом, тому що при усадки лазні він спресовується, надійно захищаючи приміщення від протягів і вологи. Додатково джутові прокладки можна закрити канатом з джуту.

Конопатят баню від низу до верху (нижній ряд по всьому периметру, потім той, що над ним і так далі). Роблять це двічі – при складанні та через рік, після усадки.

Пол і перегородки

Атрибути кожної лазні

Атрибути кожної лазні

Перш за все підлогу в лазні повинен бути рівний – цього вимагають не тільки будівельні норми але і правила безпеки. Для лазні на монолітному або стрічковому фундаменті він виготовляється з 40-50 міліметрових дощок, покладених на лаги, повинен бути піднятий над бетонною основою не менше ніж на 20 сантиметрів і не торкатися стін.

Перед використанням лаги і дошки потрібно обробити антисептиком, який буде одночасно і водовідштовхувальним засобом: відпрацьоване моторне масло (запах зникає вже при другому протапліваніі лазні) або уайт-спірит гудрон – його запах тримається довше, але склад надійно захищає дерево від вологи, грибка і цвілі .

Хід роботи:

  • Встановіть лаги на бетонну основу;
  • Дошки обстругуються з трьох сторін, по краях граней знімаються фаски. Укладати їх потрібно не впритул, а з пятиміліметровий зазором – він потрібен, щоб на підлозі не застоювалася вода;
  • Кріплять дошки до лагам шурупами з нержавіючого металу;
  • Готовий підлогу розкривається рідким (розведеним до 50%) лаком, через добу його шліфують дрібною шкіркою і повторюють покриття. Така підлога не тільки красивий, але і добре захищений від вологи.

Перегородку між парної і мийкою роблять з шпунтовой дошки: шурупами або саморізами прикріпіть до підлоги і стелі кріплення з металевих (алюмінієвих) 20-міліметрових куточків, а на них закріпіть вагонку.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення лазні проводиться не завжди (наприклад вона не обовязкова в лазнях з профільованого бруса). Але при необхідності її виконують вагонкою з різних порід деревини, щоб стіни не запотівали і не гнили. Кращим матеріалом для цього вважається модрина.

Перед набиванням на стіну внутрішні межі дощок потрібно обробити антисептичним і влагозащитним складом. Парилка перед обшивкою покривається гідроізоляційним шаром (мастикою).

Щоб правильно облаштувати вентиляцію в лазні, між рівнем підлоги (стелі) і стінний обшивкою залишають зазори приблизно в один сантиметр.

Піч і парна

Центр лазні це, звичайно, парна. Полиць можна зробити невеликим (півметровим), тільки для сидіння, але ж так приємно полежати, розслабившись в гарячому банному пару! Тому краще всього виготовити його середньої довжини – не менше 1,8 метра. Він може нагадувати лавку або лавку з зручним валиком для голови.

За великим рахунком піч в парній не обовязкова – досить електрообігрівача, або водяного опалення. Але що ж це буде за лазня без печі-камянки?

Згідно з правилами облаштування лазні піч встановлюється в парній, а водогрійний бак або або тільки кран виходять в мийну. Одна зі стін печі стосується стіни, за якою розміщені передбанник або роздягальня, обігріваючи її.

Температура повітря в парильні зазвичай близько 50 ° С, в душовій – трохи вище нормальної температури тіла – близько 40 ° С, а в передбаннику вона повинна бути не нижче 21-22 ° С.

Існує два види банних печей:

  • Тривалої дії;
  • Періодичної дії.

У першій з них досить тонкі стінки, вона швидко нагрівається, але настільки ж швидко і остигає. У ній камені відділяються від димових газів металевою плитою, тому вони нагріваються лише до 300-350 ° С, однак відсутність чадного газу дає можливість топити їх час банної процедури і довго перебувати в парильні. Постійна температура каменів підтримується терморегулятором, вода на них подається автоматично. Такі печі працюють на газі, електриці або рідкому паливі, і їх потрібно узгоджувати з пожежниками.

Друга – це і є «звичайна» банна пекти з товстими цегляними стінами або металева, обкладена цеглою. Камені в ній нагріваються майже до тисячі градусів димовими газами, які проходять крізь них. Цією піччю протоплюють баню до початку процедури, а заходити в парну можна тільки після того, як повністю прогорить паливо, і з приміщення вивітриться чадний газ. Саме такі камянки періодичної дії зазвичай ставлять в сімейних лазнях на одну-дві сімї. Вони економічні і швидше нагрівають камені до потрібної температури.

Топити піч у лазні краще дровами, так як вугілля дає занадто високу температуру, і при охолодженні цегляні стіни з часом потріскаються.

Соціальні мережі

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *